其實，這裡藏著許多平凡卻難以置信的美好。如果你剛好也喜歡大海、建築、藝術和足球，這裡就是『蒙得維的亞』。

海岸線

前幾天和朋友聊天，過去的旅行雖然已無法連貫地回憶，但那些由無數瞬間凝結而成的碎片，只要一閉上眼，就彷彿身歷其境。

『蒙得維的亞』的碎片像一部老電影，是一條在落日下彷彿永遠走不到盡頭的海岸線。

這條海岸線有多長？從西到東的沿海大道竟然一連換了十多個名字，從法國大道到智利大道，再到墨西哥大道，彷彿要用上所有拉美國家的名字，才盛載得下這裡的海岸。

擁有大海的城市是幸福的，整座城市被大海環繞，而大海也成了所有人的遊樂場。

尤其對南美人來說，他們天生慵懶，每天工作時間不長，更願意把時光泡在海邊。

沿著海邊慢慢走，會遇到各式各樣的人：輪滑女孩、釣魚的老哥倆、帶著孩子踢球的父親、獨自看書的中年婦女、正在談戀愛的小情侶……

有人選擇孤獨地坐在防波堤下，不知道是要把當日的快樂，還是憂愁，埋進海裡。

更多人只是簡簡單單地和朋友坐在一起，分享這份小確幸，而人手一杯馬黛茶更是少不了。

大海、女孩、馬黛茶，是關於『蒙得維的亞』最浪漫的回憶。

『蒙得維的亞』這個名字有點怪，西班牙語 Montevideo 直譯的意思是「影片山」，聽起來像網紅直播基地。不過據說它真正的起源，是來自麥哲倫的葡萄牙語航海日記；他航行到這裡時看見一座山，便取名 Monte vi eu（我看見的山）。

站在酒店頂樓露台，整座城市沉浸在落日餘暉之中，頗能感受到麥哲倫當年那種「我來、我見、我征服」的心情。

入夜後的大海愈發纏綿，幾近魅惑。對初次到訪的旅人來說，這樣的夜晚，就是記住這座城市的方式。

感受到大海召喚的我，決定第二天早起，沿著海邊慢慢晨跑。這時的她，又向我展示了一套截然不同的配色，鮮亮、活潑，充滿生氣。

沿著『蒙得維的亞』的海邊走三次，就是這座城市最簡單的攻略。

南美瑞士？

Lonely Planet 形容烏拉圭是南美瑞士，城市乾淨整潔、綠意處處，既古典又現代，確實有幾分蘇黎世的味道。

等我開始花錢，才真正相信自己確實到了瑞士。烏拉圭物價奇高，在南美可說是獨樹一幟。隔壁阿根廷有多便宜，這裡就有多貴。

例如一個麥當勞巨無霸要 45r，加一份薯條就要 65r，再點一杯飲料，乖乖，總共 75 塊，巨無霸指數相當爆表。

大杯星巴克拿鐵一杯 50r。

連超市減價的奧利奧都要 35 塊一條。

在城裡搭一程巴士，單程要 15 塊，的士我實在沒膽量去試，這都快跟紐約並駕齊驅了。

「蒙得維的亞」就是這樣一個 PUA 高手，用絕美海岸吸引你之後，又用物價狠狠「羞辱」你。

烏拉圭是南美少有的富裕發達國家，去年人均 GDP 2.2 萬美元（我國是 1.2 萬），是拉美平均值的兩倍多。

其實人家祖上更富，一百多年前，這裡已是令人艷羨的富強國度，因此也建起了一座相當漂亮的首都。

二戰後的產業革命，讓以農業立國的烏拉圭跌了一跤，但 20 世紀初政府的經濟改革，又讓烏拉圭再次崛起。

國土面積跟廣東差不多，人口卻只有 300 多萬（廣東 1.2 億），只要自己不砸飯碗，足以過上好日子。

社會穩定、政府廉潔，在南美可算是一股清流，屈指可數，也吸引了很多阿根廷富人像螞蟻搬家般投資烏拉圭。這一點有點像新加坡，吸走了鄰近大國不少資源？

這邊不靠印鈔，有著南美最健全的免費醫療和教育體系，人民生活得不錯。

現在的烏拉圭，仍以農業為主導，街頭最吸睛的，就是碼得整整齊齊的漂亮水果。

雖然工業一般，但第三產業中的金融、旅遊、物流都算發達（例如首富是金融科技公司創辦人），這一點倒更像瑞士了。

南美有兩個圭，有一圭跟我們連外交關係都沒有，但烏拉圭跟我們關係不錯。在蒙市郊區，還有一所叫「中華人民共和國」的。去年總統還訪華簽訂

希望以後美麗的烏拉圭女生們能多來中國看看。

城市漫步

人類歷史總離不開江河湖海的滋養。第一代大城市通常建在江河平原地帶，如長安、巴格達、開羅和巴黎。只有到了大航海時代之後，一些港口才逐漸壯大，成為第二代國際大都市，像上海、香港、紐約和聖彼得堡。

『蒙得維的亞』就是這樣一個港口。

得益於港口航運，當時烏拉圭依靠發達的畜牧業，在與歐洲的貿易中獲得巨大財富，連國徽上都是一牛一馬！

二戰前那一百多年的黃金時期，牛馬莊園主就好比徽商、晉商、蘇杭商人，在城市裡修建起富麗

堂皇的深宅大院。今天漫步『蒙得維的亞』老城，仍能感受到這是一座極具歐洲風情的城市。

雨打風吹去，當年的貴族們在聚散沉浮之間早已不知所蹤。如今大別墅變成一間間小型博物館，有些陳列雖然簡陋，但建築本身仍足以讓人一窺那個屬於烏拉圭的黃金年代。

我們在蒙得維的亞逛別墅，就像外國人來山西看喬家大院，彼此都被對方的窮奢極侈閃瞎眼。

至於公共建築，酒店、劇院都是 20 世紀初新古典運動風格的宏偉建築，氣勢恢宏。

城堡之門是古老城牆的一部分，穿過此門，就進入老城了。舊城牆大部分都拆除了，只留下這道門，走來走去彷彿穿越時空，頗有拉丁美洲魔幻現實主義的味道。

烏拉圭人愛喝馬黛茶，愛跳探戈，蒙得維的亞也像布宜諾斯艾利斯的「平民版」，一切都像極了阿根廷人，除了他們還說葡萄牙語。

大航海時代早期，西班牙和葡萄牙這兩大帝國爭奪陸地控制權。教皇曾發布諭令，用一條經線將地球劃分給西葡兩國。

雖然現在看來既無知又可笑，但在南美卻還殘存著一點意義。時至今日，巴西說葡語，其他國家說西語，正是這條「教皇子午線」的結果。

烏拉圭夾在兩個大國之間，左右搖擺，也吸收了各自文化的特色。

就比如足球。

足球

如果你也熱愛足球，那蒙得維的亞或許會是你足球朝聖之旅的一站。不為別的，只因這裡是第一屆世界盃的舉辦地。

當我第一次看到這座被烏拉圭人自豪地稱為「世紀球場」的球場時，內心其實有點小失望，感覺沒比我小學開運動會的體育場好多少。

轉念一想，這可是在 1930 年修建、可容納 9 萬人的大型球場啊。

那時候歐洲在做甚麼？一戰硝煙剛散，二戰已暗流湧動；北美正值經濟大蕭條，亞洲更不用說。只有烏拉圭承諾修建一座全新的大球場，並支付所有參賽球隊的費用，可見當時這裡有多富裕，頗有今天石油富國的氣派。

烏拉圭在這裡拿下世界盃首冠，比兩個大國鄰居都更早。

民族和佩羅納爾是此地兩大豪門，共用這座球場，瓜分幾乎所有榮譽，也擁有絕對數量的球迷。當晚的民族隊比賽，放眼望去，密密麻麻幾乎全是民族隊支持者，和只有幾十人的作客球迷相比，壓迫感可說是排山倒海。

順帶一提，這邊的看台名叫科隆布看台，是烏拉圭奪得第一次奧運冠軍的地方。

幸好當晚穿了一件藍色外套，很快就被民族隊球迷視為自己人，還在我胸口拍上一個隊徽。

相比其他物價，看一場球算是相當便宜的娛樂，一張站票也就 80 塊錢（一個麥當勞套餐）。很多人會帶小朋友一起來看，足球要從小培養，這話確實沒錯。

每個陽光明媚的下午，世紀球場外都會有孩子們在教練帶領下訓練。

幾年後，百年世界盃的第一場比賽將回到夢開始的地方舉辦，不知道到時這些孩子之中，會不會出現下一個蘇亞雷斯？

文化遺產日

我們在「蒙得維的亞」的那個週末，剛好趕上國家文化遺產日。跟著成群結隊的烏拉圭家庭，走進免費開放的博物館。

在街頭經常看到這種風格的壁畫，一開始並沒有在意，只覺得色彩很好看。

後來民宿老闆告訴我們，這是烏拉圭最厲害的畫家華金・托雷斯-加西亞的作品。他的風格，就像齊白石的蝦、徐悲鴻的馬一樣，辨識度極高。

托雷斯-加西亞美術館也成為我們這個週末最喜歡的博物館。

這些色彩和幾何圖案，有沒有讓你想起畫格子的蒙德里安和康定斯基？沒錯，他們兩人和托雷斯-加西亞一起成立了一個名叫「圓與方」的社團，專門從事抽象藝術。

高迪也是他的同事，還曾委託他設計帕爾馬大教堂的彩色玻璃，自此許多宗教符號都成了他繪畫的主題。

這畫是不是也有點像畢加索的作品？沒錯，他和畢加索曾在同一時期於巴塞羅那的四隻貓咖啡館創作，也和米羅、達利一起辦過畫展。

總之，在藝術最井噴的那個年代，他和一群最厲害的人混在一起，自己也成了厲害人物。

畫中有很多元素，魚、輪船、錨、馬黛茶杯，不知道是不是都來自他對童年「蒙得維的亞」的印象。

從美術館出來後，甚至覺得樓下的老人和水果店也像一幅世界名畫。「蒙得維的亞」又得一分。

冷知識：如果我從上海開始往地底下挖，等我從另一頭鑽出來時，差不多就到「蒙得維的亞」附近了，這叫地理對蹠點。

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