誰能想到，最怕壁虎和老鼠的我，還會付錢去看牠們的親戚蜥蜴和蝙蝠。
科莫多的旅行，有很多遺憾，比如沒看到真正威武雄壯的龍；但也有很多瞬間能留在腦海裡，比如 Kalong 島夕陽下成千上萬的蝙蝠飛過、深夜海上的暴雨，以及猶如東方列車的船宿...
華萊士線 WALLACE'S LINE
印尼只佔全球 1% 的陸地，卻擁有世界上 10% 的開花植物、12% 的哺乳動物、17% 的爬行、兩棲和鳥類。
甚至在生物史上也有重要地位。有一條物種分界線，位於巴厘島附近的龍目海峽，以及望加錫海峽。
1854 年，英國博物學家華萊士在馬來群島考察時，注意到附近不同島嶼上的物種有很大差別：巴厘島與龍目島之間，以及婆羅洲與蘇拉威西島之間，彷彿有一條隱形界線將兩邊的生物分隔開來。
界線以西是典型的東洋界動物，類似東南亞；而另一邊則突然多出很多前所未見的澳新界物種。比如巴厘島和龍目島僅相隔 30 公里，卻只有 50% 的鳥類相同。
這意味着冰河時期下降的海平面，令巴厘島曾與亞洲大陸相連，龍目島則與澳洲相連，但兩者之間仍有海洋阻隔，因此形成了差異如此鮮明的動植物分佈。
後來華萊士將發現和思考寫成論文，寄給達爾文。當達爾文看到萬里之外竟有人提出和自己相近的理論，於是翻出壓箱底已久的研究，聯名發表在林奈學會學報上。
之後達爾文出版《物種起源》，讓人類重新思考自己的世界觀；而華萊士的遠航著作《馬來群島》亦成為自然探險的經典。
十九世紀的諸多探險故事，正是人類對自然和生命的好奇。沿着前人的腳步，親眼見證神奇的自然，不正是旅行的意義之一嗎？
科莫多 KOMODO
目的地科莫多，就在這條華萊士線的右側。
一百個人去科莫多，一百個都是為了看龍。科莫多龍學名叫科莫多巨蜥，是世界上現存體型最大的蜥蜴，或許也是能看到的、最接近恐龍的活體物種吧（？）。
科莫多龍很危險。比較常見的理論是，牠們唾液裡有一百多種細菌，被咬一口就很容易導致敗血症。被攻擊的生物即使能夠逃離，也會因為敗血症倒下，嗜血的科莫多龍可以從容追蹤而來。所以來大姨媽的女生...
努沙登加拉群島的幾個島嶼是科莫多龍唯一的棲息地，只此一家，別無分號，其中最大的就是科莫多島。慕名而來的人多了，當地索性把周圍一大片都圈起來，統稱科莫多國家公園，賣票收錢。
這裡的火山島上生活着大約 5700 隻巨大蜥蜴。牠們因為外觀和好鬥而被稱作“科莫多龍”，世界其他地方尚未發現牠們的生存蹤跡。這些蜥蜴引起了研究進化論的科學家們的極大興趣。
UNESECO - World Heritage
科莫多在 2020 年初曾經關閉一年，原因是人類活動增加導致龍的食物減少，再加上盜獵（居然有人從島上偷走四十多隻科莫多龍，也真是好本事）。
沒想到一歇就是兩年多。禍兮福所倚，東南亞很多島嶼在疫情中得到了徹底的休養生息和修復，現在正是重訪這些小島的好時機。
拉布漢巴焦 LABUAN BAJO
其實科莫多機場並不在科莫多島，而是在鄰近的弗洛雷斯島上一個叫 Labuan Bajo 的小鎮。中文讀起來很拗口，拉布漢巴焦；機場代碼倒很好記，LBJ（勒布朗詹姆斯）。
從巴厘飛到這裡只要一個小時。巴焦曾是個小漁村，小漁村都有天生的機緣；深圳是因為有個老人畫的圈，而巴焦則得益於絡繹不絕的國際遊客，成為印尼發展最快的漁村。
當站在鎮中心，左手星巴克，右手 KFCV 我 50 時，就知道什麼才是國際化小漁村。
鎮子依山傍海，靠海吃海。從半山腰的機場沿着山路蜿蜒而下，最繁華的主街便是沿着港口延伸開去的。
讀七八年前的遊記，當時小鎮上能找到的住宿選擇不多。現在高級度假村都不新鮮了，Ayana 就已經在隱秘角落落地生根。
在當地一家營運商大廳，碰到兩位來辦電話卡的山東漢子，剛來這邊準備做兩年工程。問是什麼工程，「酒店度假村」。
我們住的 Seaesta 算是鎮上最好的一家青年旅舍，乾淨整潔，又有設計感。頂樓遠眺港口的泳池與酒吧，總是夜裡全鎮最熱鬧的地方。即使是結伴出行，包下多人房重溫學生時代，也很開心。
到達巴焦時已是下午，除了搞定重頭戲的船宿外，小鎮上還有幾處地方可以逛逛。Bukit Amelia 一帶有好幾個山頭，爬上去看日落是一絕；Rangko Cave 則可以溶洞探險。
去漁港夜市飽餐一頓，疫情對靠旅遊維生的地方可謂降維打擊。現在的夜市規模比之前小了很多，很多前人遊記中提到的館子也已物是人非，元氣正在慢慢恢復。
這裡魚的做法只有一種：烤，而且不烤到焦黑絕不上桌，賣相不怎麼樣，價格也不算便宜。
船宿 YACHT
港口主街上，一字排開幾十家旅行社，既有坐賈也有行商，其實都是中間商。次日只有一艘船出海，便討價還價挑了一家最便宜的。
早上九點多到港口，人聲鼎沸，船員們正緊張地把兩天的食物搬上船。我們的船名叫 MonaLisa，是一艘印尼傳統菲尼斯木船。
這種雙桅帆船是印尼航海文化的象徵，或許當年鄭和的船隊裡也有幾艘這樣的。現在很多帆船依然繁忙地穿梭在東南亞海域上，前幾年還成為人類非物質文化遺產。坐着非遺去看自然遺產，聽起來還真像那麼回事。
MonaLisa 只是一艘經過改裝的普通船。環繞印尼最奢華的菲尼斯帆船，莫過於 Atzaró 旗下的 Prana 號，看着就讓人種草。每晚接近 2 萬美元，簡直是海賊王了。
登船後發現其他人都已經到齊：四個旅居峇里的荷蘭編輯、一對美國澳洲情侶、一個厄瓜多爾中國混血女生、一個比利時工程師小哥、一個印度紡織商人，還有我。忽然想起《東方列車》裏波洛的形容：
我們周圍的人來自各個階級、民族、年齡。在三天裏，這些素不相識的人們聚在一起。他們生活在同一個屋簷下，彼此不能分離。三天結束後，他們各奔東西，或許此次再也見不到對方。
揚帆起航，第一站是 Kelor Island（可樂島？），要爬一個不算太高但有點陡的小山頭。當時正值中午，曬得厲害，即使四周碧海藍天美如畫，也還是熱得受不了。
趕緊撲進海裏，很佩服外國人，無論在哪裏，拿一瓶啤酒、抱一個椰子，就可以愉快地聊起來。
四個荷蘭人竟然都會說印尼語。不跟他們同船我還不知道，原來荷蘭在印尼殖民了這麼長時間，荷蘭東印度公司甚至比英國人的同類機構還要早。
也是，《碧血劍》裏袁承志最後不就是收復了一個位於渤泥國附近、被荷蘭殖民的大島嗎，渤泥國就是以前這一帶的文萊。
正因為荷蘭和印尼之間這段歷史糾葛，很多荷蘭人的祖父輩童年都曾在印尼生活，而印尼獨立時也有很多印尼人搭上「最後一班船」去了荷蘭。四個同伴中有兩人就是荷印混血，長得非常有味道，男的像湯告魯斯，女的像妮坦莉寶雯。
現在的荷蘭，可以找到歐洲最地道的印尼食物。同樣地，在印尼碰到很多荷蘭遊客也不用覺得奇怪。
船宿包早午晚三餐，回來時剛好是午飯時間。吹着海風吃印尼風味料理，雖然賣相和味道都只是差強人意。
飯後娛樂活動是從船邊跳水和浮潛，我懶洋洋地不想動，就坐在船上跟那位來自厄瓜多爾的半個同胞練西班牙語。
小妹住在科羅拉多，雖然父親是中國人，但她從沒見過父親，也不會說中文，甚至對中國都完全陌生，只好想辦法給她普及一點關於她一半血緣所屬國度的知識。
小妹指着下圖說：現在你明白西語裏 siesta（午睡）的精髓了吧。
正說話間，那位印度人氣沖沖地回來，原來是曬傷了。一刻鐘前他還信心滿滿地說不用塗防曬霜，「I'm from India. I think it's OK」，而「I think it’s OK」果然是 the famous last words。
不知不覺間，船駛到了 Kalon Island（卡隆島）。比起略顯無聊的下午，在 Kalon 看日落蝙蝠才是今天的高潮。
我從小就有點怕蝙蝠，靠《鬼靈精怪大酒店》才稍稍緩解了一些緊張情緒。
船行至半途，看到一棵孤零零立在海上的樹。
幾艘船停在附近海面上，隨波漂蕩。我們也坐在後艙，靜靜地不說話，船員放起悠揚的印尼音樂，靜靜等待蝙蝠出林。
太陽快要落到海平面的時候，零零星星有些按捺不住的蝙蝠先飛了出來。當地人叫牠們 flying folks，個頭不小，像一個個穿着滑翔翼的人。
接着成群結隊地從林中某個位置噴湧而出，彷彿那裏有一道傳送門，然後幾百、幾千、幾萬隻地從頭頂飛過。
這種蝙蝠其實是果蝠，屬於素食主義者，不吸血，只吸食水果和植物汁液。牠們非常晚睡，每天日落而作，日出而歸。只在印尼這邊才有，還屬於瀕危物種；看這個數量，保守估計都有幾十萬隻，感覺也不像瀕危啊。
雖然很可能就是牠們的親戚導致世界封鎖了兩年多，但躺在甲板上靜靜欣賞如此奇景，依然是很難忘的經歷。
夜幕下我們依然在航行，不想回房間，乾脆直接躺在甲板上，聽着夾雜馬達聲的海風昏昏睡去。朦朧間（或者是在夢裏）彷彿還看到了星空。
凌晨四點，海上暴雨如期而至，半邊身子浸在水裏才突然驚醒。
高潮 HIGHLIGHT
在暴雨中狼狽地回房，擠着比利時小兄弟睡了個香甜回籠覺。船宿的好處，就是可以成為第一批登上帕達爾島（Padar Island）的人，展開一天的序章。
雨季依然困擾着我們，登上小島時細雨綿綿。沿着台階拾級而上，天色逐漸放晴，只好放慢腳步配合老天。
帕達爾島身形纖細、造型優美，三個海灣構成的三個沙灘，剛好又是三種不同的顏色。
隨着高度上升，首先看到的是黑色沙灘，然後是白色、粉色。
最後三種顏色同時呈現在眼前，再加上小島的綠和海水的藍，站在山頂那一刻，彷彿整首交響樂奏到了最高潮的樂章。
大自然的鬼斧神工啊。
再深入粉紅沙灘考察一下。這裏跟澳洲因藻類形成的粉紅湖不同，這裏的粉紅色是白色細沙與多年沖刷形成的紅色珊瑚粉末混合而成，大自然瞬間變成了天才調色師。
很想把沙子裝進小玻璃瓶帶走，但唯一被允許帶走的，只有對這片粉紅沙灘的記憶。
沙灘非常曬，只好又泡在水裏聊天。在炎熱的海島上，不知怎麼聊到冰天雪地，傻傻分不清 skater 和 skier，結果那位美國大哥竟然曾是青少年國家隊的，看到冬奧會時的反應是：跟這個人住過同一個房間，跟那個人一起訓練過，還認識谷愛凌。
真是一條臥虎藏龍的船。
終於駛向科莫多，兩天的行程就是為了這一刻，但也要看運氣是否眷顧我們。
走進茂密森林深處，尋找神秘、原始又嗜血的巨獸。聽起來怎麼都像一場勇敢者遊戲，然而賣家秀和買家秀的差距還是挺大。
由於危險，每一小隊遊客都會由兩名公園護林員一前一後保護，只能走既定的三條徒步路線。路線長短不一，從半小時到兩三個小時不等。
剛進入森林時還滿心期待，到了林中科莫多龍經常出來覓水覓食的池塘，卻連一條龍都沒有，心都涼了。護林員估計也不想再走了，故意說今天走徒步路線應該是看不到了，下雨天龍都會去沙灘上取暖，帶你們去沙灘吧。
本以為是去另一片沙灘，怎知道一下子回到起點，原來所謂的沙灘就在入口附近。
兩條像死狗一樣癱着、百無聊賴的科莫多龍，第一眼還以為是鱷魚。大概率是被圈養後專門放在這裏，免得遊客看不到野生龍，差評。
所以有個小提示：如果嚮導蹦出「看不到」和「沙灘」這兩個關鍵詞時，一定要堅持走完整段徒步，因為無論如何最後都會回到沙灘。
不然就會把叢林探險變成小學生春遊逛動物園。
有點失望，連午餐那一大堆食物都沒法挽救我的心情，最後只能靠追逐兩隻大蝠魟 Manta，才稍微平復一點。
科莫多附近的洋流確實很大，逆流時的感覺就像楊過在驚濤駭浪中練黯然銷魂掌。如果視野裏看不到我們的船，心裏還真有點黯然銷魂。
結束追逐蝠魟後，啟程回航。回到巴焦港口時比預計晚了很多，彎彎月色下的海港，夜色深沉，燈火閃亮。
按下一張照片，又是各奔東西。
科莫多就這樣揮揮手吧，峇里島再見。
