正文
說起來，阿根廷的風土地貌跟中國真的很像。
有大海與漫長的海岸線，有草原上遍地的牛羊，有同款綿延的長河，有相似卻不盡相同的冰川，有荒漠也有大瀑布，有雪山，而且還都是本半球的最高峰。
而在國土的西北部，居然也同樣都有...
在去阿根廷西北之前，網上能看到的中文遊記大多來自台灣旅人。他們對這一帶的形容原本讓我無比神往，近乎溢美之詞，把期待無限拉高。等我真正來到這裡，才發現最根本的原因是...
寶島同胞們還沒有機會來祖國的甘肅張掖玩!!!
從秦嶺、太行向西，黃土高原連接着青藏高原。阿根廷西北部的安第斯山脈之間，同樣也是高原，學名阿塔卡馬高原，平均海拔 4000 多米，毫不遜色。
高原區主要分佈在兩個省：薩爾塔省和胡胡伊省。薩爾塔是西北名城，地位相若於我們的古都長安，那些極美好的回憶，值得單獨為她寫一篇傳。除此之外，還有一串鑲嵌在繽紛峽谷中的可愛小鎮。
普爾馬馬爾卡 Purmamarca 顏值相當高，也是這一路上我最喜歡的一個小鎮。它坐落在龐大的火紅岩山腳下，彷彿一塊巨大的招牌。當地人簡單直接地把它命名為七色山，倒是忘了問這是不是他們的神山。
不禁感嘆鎮民的祖先眼光真好，挑了這麼一塊寶地定居。
旅遊指南上形容這裡是「寧靜而絕世的小鎮」，或許在萊特兄弟發明飛機之前，這樣說還算準確，可惜小鎮如今早已成為大型旅遊集散地。
街上擠滿了各國遊客，有四處遊走賣紀念品的小販，也有在巷口拼命拉客的拼車司機，你期待中的遺世獨立，實在遙不可及。
只有爬上對面的小山頭，才能靜靜欣賞地球的瑰麗。我甚至開始懷疑，這個像咒語一樣的普爾馬馬爾卡鎮名，在印加語裡是不是「上帝作畫的調色盤」的意思。
向遠處綿延開去，還有赭紅、銀青、褐黃，無窮無盡；至於具體色值，恐怕不是油畫專業博士都說不全。
我在布宜買了一套精緻的明信片，大概是類似「阿根廷十景」的主題，愛不釋手。正在街頭瞎逛時，突然覺得眼前很眼熟，掏出來一看，不能說完全相同吧，也真是一模一樣。
算是意外加分的驚喜。
後來我把這套明信片一張張在它們的出生地寄給小伙伴們，感覺就像和朋友們一起旅行。
從普馬一路往北，縱貫 150 公里之間，烏瑪瓦卡峽谷（Quebrada de Humahuaca）連接着安第斯山脈與玻利維亞高原。
Quebrada 在西班牙語中原意有「破碎、打碎」的意思，我覺得用來形容這一帶的土地，實在再貼切不過。所名即所見。
荒涼又貧瘠，老天像用刻刀在地表狠狠雕刻。印加老婦人臉上的皺紋，和黃土高原上頭裹白布的老農一脈相承，都來自腳下這片土地。
烏瑪瓦卡鎮的年輕小哥問我，前兩天在普馬看七色山是不是還不過癮？我帶你去看十四色山。
在碎石路上顛簸着爬到 4000 多米海拔，小哥自豪地向我展示來自胡胡伊的偉大瑰寶——十四色山。
我說，哈，就這？
真是小看了來自中國的我，甚麼大場面沒見過。難怪有人說，我們的自然景觀豐富程度，穩穩排在地球前三。
其實平心而論，還是挺美的。稜角分明的山巒之間，豐富色彩層層堆疊，就像...特別好吃的瑞士卷。說一句天工巧奪也不算過譽，只怪這天氣把我烤得焦躁，靜不下心來好好領悟。
還好不用收門票。在南美旅行一圈，正兒八經付過門票的景點只有四個：馬丘比丘、伊瓜蘇、百內和莫雷諾冰川，這些都是世界級景點。其他景點大多最多只要幾塊錢。在國內飽受門票和區間車之苦久矣。
大地的顏色源自不同的礦物質。阿根廷礦產資源豐富，當年三個鄰國為了硝石資源大打出手，直接讓玻利維亞省下了海軍建設費。
礦產開發也導致原住民與中央政府矛盾重重。在首都國會大廈前，常年駐紮着來自胡胡伊省的「上訪」民眾。
山谷中蜿蜒的公路，讓人想起那條已經走完所有彎道的盤龍古道，沒想到竟會在世界的另一端繼續盤旋。
來一趟這裡，等於把張掖、延安和喀什都去了，不虧！
阿根廷也有「茶卡鹽湖」！大鹽湖（Salinas Grandes），世界第二大，僅次於鄰國玻利維亞的烏尤尼鹽湖。
鹽湖裡有許多湛藍的小潟湖。不過這裡沒有網紅小火車和鞦韆，明明都是商機。
來鹽湖，當然要拍一張被恐龍襲擊的照片。我本來以為不久後會去烏尤尼，到時再拍；但行程卻意外中斷，可見世間事還是要把握當下！
即使只有一條小水溝，那也是天空之鏡。
對於喜歡人文攝影的人來說，這裡簡直是寶地。峽谷中的人類活動歷史可追溯至萬年前，印加帝國也曾統治此地。
很難想像，當時的人類是如何開拓一個個定居點，在惡劣的自然環境中克服困難，並留下獨特的文化印記。
小鎮蒂爾卡拉 Tilcara 堪稱阿根廷的「周口店」，是最古老的人類居住地之一。每天早晚走在狹窄的鵝卵石街道上，和當地人一起買麵包。
鎮上房屋的色彩，如土地一般豐富而溫柔。牆上的壁畫宛如露天民俗博物館，每一幅都拉近你與這片土地的距離。
自駕者可到達更偏遠的山區，那裡保留着傳統風俗。我沒有車，只能揹着背包，擠當地破舊的巴士往返。
前往卡奇 Cachi 小鎮的路上，筆直的上坡公路如同世界名畫。
小鎮本身不算特別，但沿途風光已令我陶醉。荒瘠土地上頑強的灌木，猶如堅韌的印加後裔；火紅的山岩，也像他們的膚色。
就連擺出不太雅觀手勢的仙人掌，也像極了他們倔強的性格。
是的，南美也有仙人掌。這些安第斯山下的巨人，肆無忌憚地展現他們野性的力量，不僅是此地獨有，還是瀕危植物。
這裡是怎樣的環境呢？安第斯山脈阻擋了來自南太平洋的水汽，終年少雨，遍地黃土礫石，林木稀疏。海拔高，晝夜溫差大，實在不適合人類居住。
但有一種植物卻長得特別歡快。
如果你也喜歡葡萄酒，一定也會在卡法亞特 Cafayate 的酒莊裡醉生夢死。這裡有阿根廷最好的葡萄酒之一，甚至我覺得那種獨特風味比門多薩更勝一籌。
在前往卡法亞特的高原葡萄酒之路上，大地的炙熱再次讓人感受到她的能量，甚至也灼燒了自己。
穿梭在如同羚羊谷的紅色山麓之中，這一路如夢如幻，萬壑千巖鎖煙霞。
到了卡法亞特之後，就只剩下一件事：每天流連在迷人的酒莊裡。鎮上的酒莊不計其數，隨便遇上一個人，即使他自己不釀酒，也總有親朋好友家裡開酒莊。
熱情的西北人還會歡迎我們免費到他們的酒莊參觀品嚐。每家酒莊的酒標都那麼可愛，讓人想整箱整箱買回家。
夜晚的小鎮街頭，坐在露天餐廳裡，這裡有阿根廷最精彩的鄉村音樂與舞蹈。晚上十一點，才是今晚真正的開始。
歡樂時光總是短暫，又到了說拜拜的時候。下一次，我們會在地球的哪個角落相會呢？
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