正文
說起來，阿根廷的風土地貌和中國真的很像。
有大海綿長的海岸線，有草原上遍地的牛羊，有同樣綿延的長河，有相似的冰川，有荒漠也有大瀑布，有雪山，而且還都是本半球的最高峰。
而在國土的西北部，竟然也同樣有...
在去阿根廷西北之前，網路上看得到的中文遊記大多來自臺灣旅人。他們對這一帶的形容，原本讓我無比神往，近乎溢美之詞，把期待值一路拉滿。等我真正來到這裡，才發現最根本的原因是...
寶島同胞們還沒有機會來祖國的甘肅張掖玩!!!
從秦嶺、太行山往西，黃土高原連接著青藏高原。阿根廷西北部的安第斯山脈之間，同樣也是高原，學名為阿塔卡馬高原，平均海拔 4000 多公尺，毫不遜色。
高原區主要分布在兩個省：薩爾塔省和胡胡伊省。薩爾塔是西北名城，地位頗似我們的古都長安，那些極其美好的回憶，值得我單獨為她寫上一篇傳記。除此之外，還有一串鑲嵌在繽紛峽谷中的可愛小鎮。
普爾馬馬爾卡 Purmamarca 顏值相當高，也是這一路上我最中意的一個小鎮。它坐落在龐大的火紅岩山腳下，彷彿一塊巨大的招牌。當地人乾脆直接把它取名為七色山，只可惜我忘了問，這是不是他們的神山。
不禁感慨，鎮民的祖先真有眼光，挑了這麼一塊寶地定居。
旅遊指南上形容這裡是「寧靜而絕世的小鎮」，或許在萊特兄弟發明飛機之前，這樣說還算準確；可惜如今的小鎮早已成了大型旅遊集散地。
滿街擠滿了各國遊客，還有四處遊走販售紀念品的小販，以及在巷口賣力攬客的共乘司機；你所期待的遺世獨立，實在遙不可及。
只有爬上對面的小山頭，才能靜靜欣賞地球的瑰麗。我都開始懷疑，這個像咒語一樣的普爾馬馬爾卡鎮名，在印加語裡是不是有「上帝作畫的調色盤」之意。
再往遠方延伸，還有赭紅、銀青、褐黃，無窮無盡；至於更細的色號，大概不是油畫專業博士都說不全。
我在布宜買了一套精緻的明信片，大概是類似「阿根廷十景」的主題，愛不釋手。正在街頭閒晃時，突然發覺眼前的景色很眼熟，掏出來一看，不能說完全相同吧，也是一模一樣了。
算是意外的驚喜加分。
後來我把這套明信片一張張從它們的出生地寄給朋友們，彷彿是在和大家一起旅行。
從普馬一路往北，縱貫 150 公里，烏瑪瓦卡峽谷（Quebrada de Humahuaca）連接著安第斯山脈和玻利維亞高原。
Quebrada 在西班牙語中原本就有「破碎、打碎」的意思，我覺得用來形容這裡的土地，真是再貼切不過。所名即所見。
荒涼又貧瘠，老天像是拿著刻刀，在地表上用力雕刻。印加老婦人臉上的皺紋，與黃土高原上頭裹白布的老農同出一源，都來自他們所生活的這片大地。
烏瑪瓦卡鎮的一位年輕小哥問我，前兩天在普馬看七色山是不是還看不過癮？我帶你去看十四色山。
我們在碎石路上顛簸，一路爬升到海拔 4000 多公尺，小哥很自豪地向我展示來自胡胡伊的偉大瑰寶——十四色山。
我說，哈，就這？
真是小看來自中國的我了，什麼大場面沒見過。難怪有人說，我們自然景觀的豐富程度，穩穩排進地球前三。
不過平心而論，還是很美的。稜角鮮明的山巒之間，豐富的色彩層層疊疊，就像...特別好吃的瑞士捲。說它天工地巧也不算過譽，只怪這天氣把我烤得心浮氣躁，沒耐性好好領會。
還好不用收門票。在南美旅行一圈，真正付過門票的景點只有四個：馬丘比丘、伊瓜蘇、百內和莫雷諾冰川，這些都是世界級景點。其他景點頂多只要幾塊錢。在國內長期飽受門票和區間車之苦，實在太有感了。
大地的顏色來自不同的礦物質。阿根廷礦產資源豐富，當年三個鄰國為了硝石資源大打出手，直接讓玻利維亞省下了海軍建設費用。
礦產開發也導致原住民與中央政府之間矛盾重重。在首都國會大廈前，常年駐紮著來自胡胡伊省前來「上訪」的民眾。
山谷中蜿蜒的公路，讓人想起已走完所有彎道的盤龍古道，沒想到竟在世界的另一端繼續盤旋。
來一趟這裡，等於把張掖、延安和喀什都去了，不虧！
阿根廷也有「茶卡鹽湖」！大鹽湖（Salinas Grandes），世界第二大，僅次於鄰國玻利維亞的烏尤尼鹽湖。
鹽湖中有許多湛藍色的小潟湖。不過這裡沒有網紅小火車和鞦韆，這些本來都是商機。
來到鹽湖，當然要拍一張被恐龍襲擊的照片。我本來以為不久後會去烏尤尼，到時候再拍；但後來行程意外中斷，可見世間事還是要把握當下！
即使只有一條小水溝，那也是天空之鏡。
對人文攝影愛好者來說，這裡根本是寶藏地。峽谷中人類活動的歷史可追溯到上萬年前，印加帝國也曾統治此地。
很難想像，當時的人類是如何開拓出一個個聚落，在惡劣的自然環境中克服困難，留下獨特的文化印記。
小鎮蒂爾卡拉 Tilcara 是阿根廷的「周口店」，也是最古老的人類居住地之一。每天清晨和傍晚走在狹窄的鵝卵石街道上，和當地人一起買麵包。
鎮上的房屋色彩像這片土地一樣豐富而溫柔。牆上的壁畫宛如露天民俗博物館，每一幅都拉近了你與這片土地的距離。
自駕者可到達更偏遠的山區，那裡保留著傳統風俗。我沒有車，只能背著背包擠上當地破舊巴士來回。
前往卡奇 Cachi 小鎮的路上，筆直向上爬升的公路宛如世界名畫。
小鎮本身很普通，路上的風光卻已讓我陶醉。荒瘠土地上頑強的灌木，像極了堅韌的印加後裔；火紅的山岩，則彷彿他們的膚色。
就連擺出不太雅觀手勢的仙人掌，也像極了他們倔強的性格。
是的，南美也有仙人掌。這些安第斯山下的巨人，肆無忌憚地展現著牠們的野性力量，不僅是此地獨有，還是瀕危植物。
這裡是怎樣的環境呢？安第斯山脈阻擋了來自南太平洋的水氣，終年少雨，遍地黃土礫石，林木稀疏。海拔高，晝夜溫差大，實在不適合人類居住。
但有一種植物卻長得特別茂盛。
如果你也喜歡葡萄酒，一定也會在卡法亞特 Cafayate 的酒莊裡流連忘返。這裡出產阿根廷最好的葡萄酒之一，甚至我覺得那獨特的風味勝過門多薩。
在前往卡法亞特的高原葡萄酒之路上，大地的炙熱再次讓人感受到她的能量，甚至也灼傷了自己。
穿梭在宛如羚羊谷的紅色山麓之間，這一路如夢似幻，萬壑千巖鎖煙霞。
而到了卡法亞特後，就只剩下一件事：每天流連於迷人的酒莊之中。鎮上酒莊不計其數，隨便遇到一個人，就算他自己不釀酒，也一定有親朋好友家裡開酒莊。
熱情的西北人還歡迎我們免費到他們的酒莊參觀品嚐。每一家酒莊的酒標都可愛得讓人想整箱買回家。
夜晚的小鎮街頭，坐在露天餐廳裡，這裡有阿根廷最棒的鄉村音樂與舞蹈。晚上十一點，才是今晚真正的開始。
歡樂的時光總是短暫，又到了說再見的時候。下一次，我們又會在地球的哪個角落相會呢？
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