從沒有任何一次旅行，能像這次一樣，在剛結束的那一刻，我就義無反顧地想重新踏上旅途。
啟航
在船離開烏斯懷亞碼頭的那一刻，突然意識到，我是真的要去南極了。
前一晚，站在烏斯懷亞海邊看完絢爛奪目的日落，碰到一群從剛泊岸的南極郵輪下來的旅客。每一個人臉上那種飽滿的幸福，讓我不禁好奇，究竟南極是怎樣一片有魔力的土地。
幸好，我也馬上要出發。
我們的船緩緩沿著比格爾海峽駛向世界更南方，黃昏夜幕中，風雨忽至，心中卻是一片寧靜。
此後兩天裡，我們一直航行在一望無垠的大海上。期待已久、肆虐的德雷克海峽和西風帶卻忽然變得格外溫柔，對驚濤駭浪的期盼落空，旅途就這樣波瀾不驚地徐徐展開。
穿過南緯 60 度，進入南大洋。
冰山
穿越德雷克海峽的第二天上午，廣播裡傳來探險隊長的通知：「我們發現了本次行程的第一座冰山，船長正調轉船頭帶我們前去拜訪。」我拿起相機跑去船頭，於是……
看到了三十年人生中的第一座冰山。
都說冰山一角，一座冰山露出海面的部分只佔十分之一，隱藏在水裡的不知是怎樣的奇觀。
隨著深入南極半島腹地，此後幾天裡，遇到冰山不再那麼稀奇。你問會不會審美疲勞？捧著熱可可在甲板上凝望每一座冰山，是我永遠不會厭倦的事。
奇形怪狀的巨大冰山，是肆意遊蕩在海上的藝術品。我們不經意間闖入了一家名叫南極的頂級美術館。
名叫「西風」與「海浪」的雕塑家日夜耕耘，創造出他們獨一無二的作品。
偶爾，另一位名叫「落日」的吟遊詩人，不打招呼闖入館中，信手添上幾筆。
風平浪靜時，乘坐衝鋒艇巡遊在宛如迷宮的冰山群中。冷冽海風帶著沁人心脾的藍色撲面而來，自然之美實在不是不身歷其境就能感受到的。
狡黠的浮冰悄悄包圍了我們的小艇，驀然回首已毫無去路，讓我們心甘情願成為美的俘虜。
經驗豐富的隊員帶著我們繞圈子，無心插柳間發現了一塊比藍冰更罕見的黑冰。每一塊黑冰都是萬年老冰，在歲月的擠壓中排除了所有空氣和雜質，變得極為純淨。
遇到黑冰，敲下一塊帶回船上，分享一杯獨一無二的南極牌威士忌，是這裡特有的儀式。
在我們啟航前一週，南極大陸上最大的一塊冰山 A23a，在被禁錮 37 年後，終於掙脫束縛，從威德爾海漂向南大洋。或許明年你也會有幸，遇到這塊年紀比我還大、面積相當於 6 個新加坡的爺爺級冰山。
企鵝日記
與第一反應不同，絕大多數企鵝其實並不土生土長在南極，而是遍佈南半球廣闊的海域，從南美到澳洲再到南非。甚至在厄瓜多爾，還有一種企鵝成功跨過赤道，真是很耐熱。
算起來，所有企鵝中真正長居南極的只有 5 種，其中 3 種還只是拿了綠卡，只有 2 種才算本地原居民，有金貴的南極戶口。
每年南半球冬末春初，南極漸漸回暖，企鵝們終於可以回來開始新一年的繁殖。十月底，雄性們首先到達，在冰雪中尋找裸露岩石作為大本營，化身建築師，非常努力地撿小石子築巢。
安全、舒適又好看的巢，是雄性企鵝吸引雌性的最大本錢。你看，無論到哪裡，有大平層都是核心競爭力。
還不夠？再撿點小木碎片，來個精裝修。
企鵝蠢萌可愛的外表下，藏著一肚子壞心眼。由於繁殖季的小石子幾乎是稀缺戰略資源，懶惰的不法之徒便開始走上犯罪道路。
我們親眼目睹三隻企鵝如何趁另一隻企鵝的先生外出之際，瘋狂拆家，受害者瞬間家徒四壁。
最壞的，就數這種穿著一身燕尾服、看似很紳士的阿德利企鵝。如果你把阿德利企鵝的巢換成彩色石頭，每巢一種顏色，保證繁殖季還沒過半，整個繁殖地的巢都會變得五彩繽紛。
於是，壞萌的阿德利又從建築師轉行當會計，替小石子庫存記帳，甚至為了保護建築工地，寧願餓著肚子也要守在塔下。
但壞小子也有人愛，阿德利也是被卡通化最多的企鵝。日本 Suica 西瓜卡上那隻小企鵝就是阿德利，大名鼎鼎的企鵝圖書標誌原型也是一隻阿德利企鵝，甚至閃爍在中國人電腦桌面右下角三十多年的那隻企鵝，還是阿德利。
花了這麼重的彩禮才把老婆娶到手，趕緊開始造鵝吧。這對還在花前月下的大齡青年，身邊圍了一群吃瓜群眾。
十一月底，企鵝們便正式開始坐月子。父母輪流上陣，一個孵蛋，一個負責下海覓食。整個孵化過程大概要一個多月，所以毛茸茸的企鵝寶寶要到一月才能看到。
養家餬口不容易，只是要留意，千萬別走在腹黑的阿德利前面。牠會裝作若無其事地把你踹下海，只為看看水裡有沒有海豹。
鵝生不易，還是躺平划一會兒水吧。
企鵝並不怕人，牠們的天敵是在海裡饞牠們身子的海豹，以及天上惦記着企鵝蛋的賊鷗，對陸地上鬼鬼祟祟接近牠們的直立行走生物，反而不太害怕。有時候，牠們甚至會對這群同樣每年這時候來到這裡的動物充滿好奇。
牠們甚至也能與海豹和諧共處，因為離開了海的海豹就變成了蠕動精華。對牠們來說，捕食企鵝遠沒有曬太陽、打呵欠和替自己抓癢重要。
問：把一隻企鵝偷偷帶走，分幾步？
答：不管幾步，第一步一定要先捏住自己的鼻子。
因為實在太臭了！企鵝的食物主要是海裡的磷蝦，但消化不良，又還沒養成良好的衞生習慣，甚至會把噴射的排泄物當作武器，弄得整片繁殖地都彌漫着海腥味。如果不是在海邊長大的人，第一次登島，恐怕會當場昏厥過去。
那些不講武德、把大本營選在科考站旁邊的企鵝，真是苦了科學家們。
也會看到一些孑然一身的孤獨企鵝。忍不住讓人去想，或許牠們是企鵝中的瘋子和冒險家，無法再忍受繁殖地日復一日的喧鬧與一成不變的生活，決定拋下一切，前往企鵝不該去的地方，到達從未有企鵝抵達過的遠方。
與我們一起踏上旅程的，還有兩位美國科學家，主要科研工作是……數企鵝。透過監測不同種群企鵝數量的變化，來研究南極及附近海域生態環境的變遷。
這或許也是世上最臭、卻又最幸福的工作之一吧？
利馬爾水道
如果你問我，南極哪裡最美？我會毫不猶豫地回答：利馬爾水道，晴天的利馬爾水道。
我們在南極半島的行程有五天。在經過第二天明艷動人的諾伊邁爾海峽、洛克羅伊港和達摩角後，我們對南極的期待已經拉滿。
於是，利馬爾水道還是超出了我們的預期。
一出場，就直接展現出她最美的樣子。
這是南極半島大陸與離島之間的一條狹長航道，最窄處只有幾百米。兩岸聳立着終年積雪的山峰，帶來極強的壓迫感，而峽灣又令此處風平浪靜，形成一面天然的完美鏡子。
天氣晴好也是充分必要條件，就連探險隊員都說，能在這樣的天氣下穿越利馬爾，已經值回一半票價。
所有人都貪婪地擠在船頭，想把這一瞬間的美好留下來，各國語言交織成此起彼落的驚嘆。
最忙碌的，自然是每層甲板上來回奔走的長槍短炮。只有吹過利馬爾的涼風，才能明白為甚麼這裡被叫作「柯達峽」，實在太耗快門了。
明知道很多照片拍得大同小異，依舊無法抵擋按下快門的誘惑，就像此刻仍然控制不住地發圖。
連廣告法都阻止不了我喊出一句：「南極最美航道！」
春末夏初的海面上，漂滿了倔強不肯融化的浮冰，像星穹摔成一地碎片。
若再早一些，過多的堅冰就會阻止郵輪前行。我們的烏克蘭船長經驗豐富，像駕駛着進取號的柯克船長一樣，小心又自信地帶着我們穿過極地「小行星帶」。每每我以為要與小冰山迎面相撞時，他只稍微瞄一眼，說沒問題，結果果然總是擦肩而過。
那天還有兩艘幸運的郵輪，與我們結伴穿越利馬爾水道，G Adventure 的 Expedition 號和 Poseidon 的
巡遊在冰天雪地之間，每一艘船都是如此動人，也開始明白為甚麼船員們會用「她」來稱呼自己心愛的船。
三艘船不遠不近地依次破冰相隨，一起推開滿地碎瓊亂玉。站在甲板上用力向遠方的旅人揮手，大聲問他們：「你們感受到幸福了嗎？」
遠處竟然漂來一艘小帆船。是的，帆船也能到南極。出發前，我們在烏斯懷亞的一家小餐館，偶遇三位來自西班牙的老鄉，正意氣風發地要乘帆船出發。
我們那裡的人，天生血液裡有風。
聽起來很冒險，也很浪漫，但小帆船遇上風高浪急的德雷克海峽，本身補給又有限，舒適度不會太高。
但遊客數量少，在南極半島便可不受限制地選擇任意地點登陸。他們有的會待上個把月，悠然度過一個冰雪夏天。
船兒在我們面前飄然遠去，小舟從此逝，江海度餘生。
追鯨者說
自從我們遊弋在南大洋上，船上就漸漸傳開這樣一個神秘流言：在我們船下的暗湧之中，有一群體型巨大的不明生物時隱時現。
這種生物，老祖宗莊子的《逍遙遊》裡形容：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也……
鯨，是南極郵輪上能看到的另一種神奇動物。在地球的兩極，磷蝦資源極其豐富，這正是鯨魚舌尖上的美食，因此每年南半球之夏，各種鯨都會長途跋涉游到南極吃自助餐。
二、三月才是最佳的觀鯨季節，所以我們十二月初的行程直至來到著名的熱爾拉什海峽，才第一次近距離接觸這種曾出現在小學常識問答中的「世界上最大的哺乳動物」。
比較容易看到的是座頭鯨和小鬚鯨，還有一些混入鯨魚革命隊伍的臥底，比如這種圓頭圓腦的領航鯨，其實是海豚科的。
更有名的臥底是虎鯨，這個霸氣十足的英文名叫 killer whale。虎鯨的配色是不是很眼熟，去四川直接扮熊貓也毫無違和感。
虎鯨是海洋裡著名的「媽寶」。雄性虎鯨終其一生都不會離開媽媽身邊，也就是結婚時去對方家裡做幾天新郎，完事後馬上回來，完全是「世上只有媽媽好」。
作為母系氏族社會，一般四五六七八隻虎鯨生活在一起，都是單親媽媽。智商高、戰力強，還喜歡打團戰，她們橫行海上，堪稱水中黑社會。看似兇殘的大白鯊，在虎鯨眼裡就像青銅，說得難聽點，就是我還沒發力你就倒下了。
而座頭鯨才是真正的鯨魚。牠們有點人來瘋，在人前很願意表演各種出水特技，但我們大概是碰上了幾隻乾飯鯨，把頭埋在水裡吃個不停。
座頭鯨的尾鰭花紋，就像人類指紋一樣，每一隻都不一樣。我們拍到的這一隻，經系統查詢後，原來從未被人發現過，因此我們擁有替牠命名的權利。幾天後船上的拍賣會，還真的有人用幾百美元拍走了命名權。
但鯨魚的歷史也是一首海洋悲歌，南極的鯨魚們在過去一百多年曾經歷過至暗時刻。來自挪威、英美等國家的捕鯨者，為了鯨油，在這裡瘋狂捕殺。六十年間，藍鯨數量從 20 萬至 30 萬頭銳減到僅 2,000 至 3,000 頭，長鬚鯨只剩下 20%，而座頭鯨也只存活下 5,000 頭。
海豹也難逃同樣的厄運。
和過去對長江竭澤而漁類似，在經濟利益面前，西方人同樣不遑多讓。大自然的偉大和脆弱就像硬幣的兩面，實在太需要我們去呵護。
中國人才懂的美
前往南極半島途中，經過一處由若干島嶼組成的群島——南設得蘭群島。群島中的一個小島，我們會稍作停留。
說是島，實際上是火山塌陷後被海水淹沒形成的天然港。從狹窄的入口駛入，彷彿進入一頭巨大海獸的血盆大口。
把目光投向遠處，不禁驚疑不定：這到底是怎樣的景色啊，彷彿上天曾一時興起，在此揮毫潑墨作畫。
此間只存在兩種顏色，黑與白，卻讓人一眼領會甚麼叫峰巒疊嶂。
船在內湖緩緩巡航，猶如置身於一幅移步換景的水墨長卷，一堂只屬於東方人的美學課。
換成長軸之後，是不是更像國畫了？大自然絕對是最頂級的畫師。
火山最近一次噴發是在六十年前，摧毀了全部科研基地和捕鯨站，所以按概率來看，我們還算放心地踏上岸邊。
火山噴發時，這裡會是何等的冰與火之歌，白雪覆蓋之下是來自地底最熾熱的力量，恐怕就連金庸筆下的冰火島也不過如此。
大地的脈絡在這裡清晰得驚人。
也因為火山活動，這裡成為南極區域難得的溫泉勝地，雖然這溫泉更應該叫作冰泉。岸上的黑土地，永遠瀰漫著來自地心的濃霧，隨手按下一張照片，竟成了船上攝影比賽人物組第一名。
他們說，像恐怖遊戲的開場。
媽媽，我終於到南極了
在南極的最後一天，準備登陸號稱第一美的天堂灣。半夜窗外烏雲密布，我披上衝鋒衣來到船頭，只見風捲殘雪，狂風夾著雪霰蜂擁而至，河道裡斷冰漂流，洶湧海浪毫不留情地拍擊船舷。
前兩天的風光霽月，讓我們幾乎忘記了這畢竟是世界上溫度最低、環境最惡劣的地方，一夜之間就變成脫下手套面罩幾秒也凍得受不了。
探險隊員們駕著衝鋒艇去探路，海浪兇狠得像要把他們無情吞噬。
果然沒法上岸，船長和隊長查看雲圖後，當機立斷決定掉頭前往尼克港。只能遺憾告別布朗站。
船上一位去過南極多次的中國導遊安慰我們：在到過南極的人當中，天堂灣和尼克港的支持者不相上下，大概就是各花入各眼的意思。
結果來到尼克港，看到這巨大的冰裂，彷彿地底深處透出的微微藍光，這豈止是各花入各眼，簡直是亂花迷人眼！
我已經難以用語言描述當時是怎樣的心情，但當我再次看到這些照片，依然能毫不費力地感受到那種足以攝人心魄、令人熱淚盈眶的美。
山崖冰裂不斷崩塌，使尼克港近處漂滿厚厚的浮冰，我們的衝鋒艇再次變成破冰艇，蹣跚前行。
晶瑩剔透的冰塊，像鋪滿海面的水晶與藍寶石。而每一次冰墜的轟鳴巨響，隨之而來的都是海中激起的洶湧波浪。
一塊心形的裸露岩石，你們感受到滿滿的愛了嗎？
從衝鋒艇上艱難爬出，邁出右腳，踏上堅實鵝卵石的那一刻，身邊的人告訴我，歡迎正式來到南極大陸。
也就是說，從這裡開始，便能一步一步走向南極點。
眼前是上百米高的雪峰，在群山背後，是三千公里荒原。如果運氣足夠好，或許能像阿蒙森和斯科特一樣，去到這個星球的最南端。
當然，也有可能像更多在人類挑戰大自然歷史上那些無名英雄一樣。
因為個體的人在大自然面前，是多麼渺小。
但人類的勇氣又一直讓我們堅持前行。蹣跚爬到最高處，俯瞰這個蔚藍色的世界。你知道我在想甚麼嗎？
「人生真是曠野」。
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