作為一個不算資深的南美旅行者，如果你問我這塊大陸最喜歡的城市是哪裡，答案會脫口而出：布宜諾斯艾利斯。
實際上，路上遇到的旅行者們，這個答案竟然出奇一致。
01. 布宜的春天
首先想起的是布宜諾斯艾利斯的花。
布市的春天，街頭開滿一種叫 Lapacho 的粉色小花，中文名也很美，叫紫花風鈴木。
花開得極盛，像朝霞與晚霞淹沒了城市的街道。冬末到初春，忽然抬頭看到濃墨重彩的粉色，才知道春天已悄然到來。
印象最深的片段，莫過於一個陽光明媚的午後，在巴勒莫區的街心公園，一棵毫無保留、肆意綻放的紫花風鈴木，樹下竊竊私語的人們。
還有姑娘和小狗。
或許愛布宜，愛的就是巴勒莫。巴勒莫是一個相當大的街區，這裡好像沒有什麼旅遊景點，又好像什麼都有。
狹窄的鵝卵石街道上，是數不盡的可愛小餐廳、咖啡店、書店、酒吧、瑜伽館、精品店、夜店，從早到晚熱鬧得不得了。
旅途中最像樣的幾個紀念品就是在巴勒莫買的，布宜的長富巨名副其實。
大師們也愛這裡的春天，魯賓斯坦曾旅居在此，比起戰亂中的歐洲，彼時此間就是樂園吧。皮亞佐拉特地寫了一曲《布宜的四季》之《春》，歡快又明朗。
坐在街頭斑駁的樹影裡，慢悠悠吃一份早午餐，大概就是對巴勒莫生活的詮釋。
巴勒莫的建築大都是歐式風格宅邸，因為布宜本來就是一座由歐洲移民建造起來的城市。街區裡的西西里廣場、德國廣場、荷蘭廣場，大概是對故鄉春天的濃濃思念吧，乾脆在世界另一端復刻一個。
02. 肉食者不鄙
巴勒莫還有一家拉美最好的牛排館 Don Julio。喜歡吃肉，大概是愛布宜的第二個原因。在這裡，肉食者不鄙，簡直是天堂。
牛肉是阿根廷人不可妥協的生活態度。實際上，如果要選一道阿根廷國菜，那毫無疑問是 Parilla。
Parilla 原本是指燒烤架，這裡的牛排不像法餐中那種慢條斯理切成小塊的做法，反而更像烤肉，即使在米芝蓮餐廳也足夠粗獷彪悍。
Don Julio 的牛肉都要熟成至少三週，然後以明火炙烤，做得霸氣，讓人吃得也霸氣。
得益於匯率，這頓花了多少錢？人均才 200 元，卻是在拉美 50 強榜單中的最佳餐廳！
如果在其他餐廳或超市買來自己煮，就更別提有多便宜了。這兩塊大牛排約合人民幣 10 元，於是在布宜吃了無數的肉。
聽說這兩年阿根廷牛肉對國內的出口劇增，讓咱們也能像布宜人一樣實現「牛肉自由」。
我的房東跟我說，有三件事別跟布宜人爭論，Parilla（烤肉）、Política（政治），還有 Fútbol（足球）。
03. 博卡
說起足球，連 Taylor Swift 都愛布宜！她在拉丁美洲大陸巡演僅有的四站之一，地點就在紀念碑球場。
紀念碑球場屬於河床隊，但比起中產階級的摯愛河床，我更喜歡博卡（主要因為沒買到河床的球票）。
愛足球和愛布宜，是一個先有雞還是先有蛋的問題，但足球是這裡永恆的主題。
博卡代表著這座城市的激情、奔放和野性，博卡的顏色讓人神迷意亂。
每當有比賽的夜晚，這裡簡直就是大型狂歡現場。四面八方的藍黃色潮水，圍繞著一座叫糖果盒的傳奇球場奔流。
我身邊坐著爺爺、爸爸、兒子，一家三代博卡球迷，足球流淌在他們的血液裡。
博卡是如此重要，以至於總統米萊在參加完自己的大選投票後，也得乖乖排隊參加博卡俱樂部主席的競選投票。
在布宜看了兩場比賽，一場聯賽盃，贏了；一場更重要的解放者盃決賽，輸了。歡笑過，也悲傷過。
但就像一位博卡球迷跟我說的，aunque ganes o pierdas no me importa una mierdo, sigo siendo bostero porque a BofA lo quiero！輸贏並不重要，我們仍然會感到驕傲，重要的是我們愛博卡！
04. 一間墓園
我住在雷科萊塔的一間公寓裡。黃金地段，房子很老卻整潔敞亮。房東是和我們一樣的年輕人，置業吃力，只好住在奶奶留下的這套老房子裡。
雷科萊塔是布宜的富人區，比起隔壁的巴勒莫，同樣是歐式建築，這邊讓人感覺更厚重、更有歲月沉澱，充滿老錢氣質。
什麼是老錢，就是連一間書店也要華麗得讓人睜不開眼。
街區的中心卻是一座墓園，然而如果不是門口有人買票檢票，恐怕即使步入其間，也會覺得與外面的街道別無二致。
BofA
當年，首都的社會名流、全國大小貴族都選擇把人生最後一座房子買在這裡。挖空心思、極盡奢華之能事地去設計自己日後永遠的家。
即使當年在新聖女公墓，已經被「墓地還能是這樣子」提高了閾值，但比起這裡，沙皇畢竟還是暴發戶呀。
只是，當一個墓地豪華奢靡到如此程度，這還能算是墓地嗎，簡直就是一座微縮城市，城中之城。
大概墓主人當時也沒想到，這座公墓會成為保留布宜最後一絲老錢氣質的場所，留住那個黃金年代殘餘的榮光，遊人摩肩接踵。每天聽著幾十種不同語言的聒噪，想必也不會太寂寞。
公墓外面就是現代化的住宅區和商場，生者與亡者比鄰而居。有一天看完電影深夜往回走，左手邊牆外的人們在一排熱鬧的小酒館歡慶週末，右手邊牆內的人們繼續寂靜長眠。
05. 這裡太熱鬧
但寂靜也僅限於墓園了。
如果喜歡藝術，大概也會愛上布宜的生活。這座城市有南美大陸上一些最好的美術館，比如 MALBA，拉丁美洲藝術博物館。
外部設計和內部空間都很現代，每次的特展也都挺有意思。
附近的國家美術館則像一位更沉穩的長者，一板一眼，滴水不漏。
博物館多到連主題都有些奇奇怪怪，比如在氣勢恢宏的流水宮，竟然收藏了成千上百個馬桶！
還有一些貴族家庭的老宅子也改建成博物館，我最喜歡的一間就在其中。
Casa Fernández Blanco，滿滿一整間屋子的玩偶。富二代的過家家也是如此與眾不同，哈哈。
逛夠了博物館，花 20 塊去一家富麗堂皇的歌劇院聽一場演出，如何。
在與大都會和斯卡拉齊名的科隆劇院聽《圖蘭朵》，當〈好一朵美麗的茉莉花〉響起時，竟然還挺想家。
布宜的週末，突出一個字：鬧。我住處樓下的大街經常是活動的核心地帶，隔幾天就會看見有人舉著切格瓦拉的頭像走過去。
在決賽那天，全城還有另一個節日，國內不可說之節（標誌是彩虹）。那叫一個熱鬧，整天都沒消停過。路上堵得我甚至連樓下的門都打不開。
06. 週末市集
當然，讓人懷念的還有聖特爾莫的市集。每個星期日都是一場未知的尋寶體驗。
聖特爾莫才是布宜最古老的街區，只不過當年聚集在這裡的人口稠密，瘟疫經常爆發，富人們才逐漸遷往雷科萊塔。
斑駁的鵝卵石街道、幾層高的歐式建築、吱嘎作響的有軌電車，才是原汁原味的布宜。
不知名畫家、皮具匠人、舊郵票商、過氣樂手、快餐小販……各種各樣的人物組成了這個五彩繽紛的市集，可能比攤位上擺著的商品還要有趣。
阿根廷經濟不好，於是很多人開始變賣祖產。如果你運氣好，說不定真的能抄底阿根廷人。
寫到這裡，大概只寫了布宜美好生活的 3.14%，其餘的先不告訴你。
準備好下次跟我一起再去這座好風之城。
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