正文
在喀納斯待了兩天，受夠了聒噪的人群，決定一個人走去白哈巴。
一早離開圖瓦新村，向空曠的野外走去。路上幾乎沒人，幾個去上學的圖瓦族孩子與我擦肩而過。
踩在鬆軟的泥土上，前人和牧民踩出的路徑優美地蜿蜒向前。
起初的路與公路平行，晨間大巴將遊客運往觀魚台和白哈巴。他們應當也注意到一側小路上孤單行走的身影。在某個點，公路與小路分開，公路繞過大山，而小路上的我，則直接走向草原深處。
緩緩爬上山坡，回望來時的村莊，前一晚被吵鬧得頭暈腦脹，此刻看去卻像是荒蕪中唯一的人類生命棲息地。
爬上最高點，村莊已被森林吞噬，更遠處波浪般起伏的山巒，大地在展示力量。
從喀納斯到白哈巴的徒步是一條簡單的路線，路徑明顯，海拔起伏也不大，更多只關乎行走這一件事，因此有更多精力與外界和自己的身體對話。
鮮花和綠草已經淹沒我的雙腳，此時正值盛夏，難以想像到了秋天，當一切變成金黃，這裏會有多美。
我的身旁，山坡無限延伸，最後彷彿與天上的白雲接壤。
一路上經過零星的小木屋，有一些還尚未建完，有一些已經廢棄，不知它們的主人這些年又有怎樣的故事。
翻過這座山頭，田野被縱橫的小溪劃分成不同形狀的拼圖。此時路不再是路，溪水與泥土混合在一起，給徒步者製造出天然的障礙。
在溪流間跳躍着前行，如同解謎，時而停下來猶豫下一步該踩在哪裏。儘管已全神貫注，仍不免中了圈套。
只好停下來清理。
剛解決完腳底的問題，頭上的危機開始顯現。
烏雲越聚越多，一會兒便毫不客氣地下起暴雨來。在雨中撐了一會兒，遠處發現幾頂孤單的蒙古包。推開門走進去，主人讓我避一會兒雨。
蒙古包裏很昏暗，更昏暗的深處，兩個男人在炕上打着呼嚕睡覺，炕這頭一個女人在鍋裏煮着些甚麼，腳邊兩個孩子互相打鬧。
女人漢語說得不好，所以只能有一搭沒一搭地聊天。他們是住在哈巴河縣城的牧民，夏季雷打不動在這裏放牧四個月。
下雨天是一家人難得的休息辰光。
雨停了，打開門，濕潤的草地上瀰漫着清新氣息。剛才有些狼狽的牛羊，重新開始放肆奔跑。
經過亂石堆下坡，沿着密林邊緣行走，繼而上坡。
突然又看到一棵樹。又是一棵孤獨的樹。這是夏塔之後第二棵孤獨的樹，像一個孤獨的人等着擁抱我。
看到這棵樹，才讓我由衷地欣喜。這裏不是預設的風景，也不是規定的路線，甚至在今天所有到達喀納斯的遊客中，我是唯一凝望過它的人。我竭盡所能與流水線上的旅行對抗，每每我能稍佔上風，心中便充滿激動。
不遠處有一座野生的小球場，兩家人帶着小孩子在踢球。以前買過一本書《世界最美球場系列》，此刻我覺得這座雪山下的球場也應該被收錄其中。
不同層次的綠色由近到遠彼此銜接，山頂像白頭翁似的留着幾分殘雪。我上高中的時候，學校裏第一次開設了新疆班，來自大西北的孩子迅速統治了校內足壇和籃壇，原來都是在這樣的環境下練出來的！
在阿勒泰，晚上六點的陽光才開始變得溫柔。我在樹木之間躺下，閉上眼睛，風像海浪從四面湧來。我頭頂是鑲着白色的淺藍，耳邊是長草搖曳的聲音，此刻我覺得自己與大自然融為一體。
松鼠在張望。
徒步是一件降低物慾的事情。當所需的家當全都被塞進一個背包，扛在肩上，滿足感卻沒有因此減少，反而與日俱增。
村上春樹有一本書《遠方的鼓聲》，書名來自一句土耳其民謠：「在遠方的鼓聲呼喚下 我踏上漫長的旅途 裹起一件舊大衣 把一切留在身後」。此刻，在遠方的白哈巴，彷彿也有呼喚着我的神秘鼓聲。
終於來到白哈巴。白哈巴和喀納斯這兩個村莊，在大山的兩側，彷彿鏡面一般，我從鏡子這端走到了那一頭。
日落下的白哈巴，平靜得讓人不忍高聲戳破。村子有着想像中該有的樣子，此刻已無需多言。我慶幸自己留在這裏，看到了她的美麗。
遇到很多對喀納斯失望的人，我對他們感同身受。
如果坐區間車直奔景區觀景台，看到的只有幾處色彩幽藍的怪異河灣。但是一個完整的喀納斯，應該包括那些山野、樹木、雲朵和溪流；只有當你用雙腳和它們對話，穿越在那些無止無盡的路線上，這一刻，才算真正開始找到一點我的阿勒泰。
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