京都政府为推广周边地区的观光,推出了四个主题:茶之京都、竹之京都、森之京都和海之京都。

去过了弥漫着抹茶香味的宇治,我们京都近郊行的第二站,就去竹之京都的“竹之里 · 乙訓”地区一探究竟吧。

要知道,京都的竹子并不只有岚山那一条小小的竹径呢。

竹之里 · 乙訓地区

竹之里 · 乙訓地区在京都的左下角,有长冈京、向日和大山崎三个町市组成。提起长冈京,在日本历史上是个相当重要的地方。曾经在 1200 多年前作为日本的首都存在了 9 年时间里。它的后继者就是大名鼎鼎的平安京,也就是最初的京都。

虽说是近郊,但其实从京都市内的河原町或者大宫站坐阪急京都线,不到二十分钟就到了长冈京,撑死也就从龙阳路到陆家嘴的距离吧。

既然是竹之京都,井盖自然要带有竹的元素。

有人说,赏竹必先观花,以繁艳显清幽。这个有人不是别人,就是我。因此,我们在长冈京的第一站便是杜鹃圣地的长冈天满宫。

长冈天满宫

从阪急长冈天神站出来,只需走几分钟便到了长冈天满宫。天满宫是日本人祭祀学问之神菅原道真的专门神社。

菅原道真这人呢,是日本平安时代的大诗人、大学者,也是政治家。据说很有才华,也当了很大的官,但是因为政治改革遭人嫉妒谗言,被天皇贬到鸟不生蛋的九州太宰府去了。

道真心理素质不是太好,没有我们苏轼那么看得开,并没有投入到无限的文学创作中去,反而抑郁而亡了。

道真死后,天皇家里天天鸡犬不宁,天皇很害怕所以建造了北野天满宫来祭拜他,逐渐的道真便成为了日本天神信仰的一部分。因为他生前很有学问,大家便将其作为学问之神来祭祀。

说了这么多,主要表达的是,如果想考试拿一个高分,大家不如来这里试试。

走过鸟居,阳光正好洒下来。天满宫的庭院特别艳丽,狭窄的参道两侧密布着据说树龄有 150 多年的杜鹃。在参道上行走,仿佛是走在立体的红地毯上。

庭院里有一个蛮大的池塘八条池,在九曲桥上行走,在水中亭中静坐,变幻着不同的角度去看那一行火热的杜鹃。

对我来说,杜鹃美则美矣,还是过于鲜艳了。如果大家也想看到这样的杜鹃盛景,记得要在四月下旬五月初的时候来长冈京。

天满宫的主殿和拜殿在一片小树林后的山坡上。小树林前的空地俨然是当地人休闲之所。看着这爷爷奶奶和小孙女,恍惚间以为回到了家乡乡下。

拾级而上,主殿便出现在眼前,大隐隐于山呀。

在入口处便是各地天满宫都能看见的牛仔的铜像。因为道真属牛又在牛年过世,所以牛变成为天满宫的守护神。摸摸牛仔的脑袋和角,再摸摸自己的,就会变得聪明。至于这头牛仔为什么还带了个围裙,就不知道了。

这里还有两头大牛,可能是刚才那头牛仔的父母吧。难道是小童摸小牛,大人摸大牛?

在天满宫诚心地参拜之后,绕着主殿走了一圈。在左侧更上方,有一个“几”本鸟居,供奉的是长冈稻荷大明神,看起来很像伏见稻荷大社。日本的神社之间好像一直很热衷于这样的联谊,在对方的神社里建一个自己的小社,增加互动。

长冈天满宫的周边栽植着很多树龄很老枝繁叶茂的枫树,秋天的时候想必是一个人少赏枫的绝佳去处,如果不想到京都市内人挤人,不如来这里悠闲的走一走。

八条池边上还有一排水屋,本以为是水上的神殿或者佛堂什么的。查了一下,原来是一家创立于 1881 年的怀石料理锦水亭,坐在这样的水屋中看着杜鹃或枫叶美景,尝试一下特色的竹料理,该是怎样的享受?

不禁饿得啃了一口自己的面包。

走出天满宫,再回头看一眼锦簇的杜鹃。

在远处望去,仿佛是给池塘绣上了一条鲜艳红色的裙边。

光明寺

从长冈天满宫做当地巴士很快就能到达光明寺,也可以像我一样趁着美好的春光步行半个小时走到光明寺。

长冈京历史悠久,沿途其实会有很多大大小小的寺庙林立。不过这里确实比较偏远了,看着大片的田地,有种走在乡间小路上的感觉。

果然是竹之乡,路上随处可见贩卖竹笋的商店或者小摊子。

光明寺是日本佛教净土宗西山派的总本山,总本山就是总部、创始寺庙的意思。佛教流派这个东西,就像一千个读者心中有一千个哈利波特。有道的大师傅对经义理解不同,突然大悟之后就能开山立派阐述思想。一般大师傅都会自己去修一个属于自己流派的寺庙,后世弟子则开花结果,把自己流派的思想传到各处,也修建了相应的小寺庙(分部)。

跟着导航走着竟然没有从正门入,而是穿过一条杂草丛生的小路翻栏杆进入光明寺的后门。破旧的门堂让我一度怀疑这如果是正门的话,这座寺是不是已经年久失修了。

直到看到这两位师傅,于是安心。

还有人在安静地画画写生。

沿着两位师傅的步伐,爬到上层,便是寺庙主体御影堂等系列佛堂的所在地了。来之前并没有了解过历史,本以为是一处不起眼的小寺庙。

来了之后,无论是寺庙的建筑、往来的僧众信徒,还是院方对参观的精心布置,都显得光明寺是一座香火很旺而且地位很重要的寺院。

光明寺是日本净土宗的开山祖师法然上人的弟子熊谷次郎直实创建的。寺内还保留了法然上人的石棺和雕像等相关的物件。

可爱治愈的童地藏。日本的寺院里有很多这样在你脚边的小雕像,日本人认为这些地藏会保佑人们一生生活平安。大概跟我们的土地爷差不多吧。

听了介绍才知道,红叶季的光明寺是京都头牌赏枫地点之一。看着现在青翠欲滴的枫树,就知道秋天的时候这条枫叶大道会有多么迷人。

逆向从正门离开,光明寺的参道是一条长长的石板路上坡,两侧都是得道高僧的墓碑。从参道的最高点,还能透出绿色俯瞰长冈京市。

光明寺真是一个意外的收获,也非常推荐来这里感觉不同的颜色和安静。

竹之径

走了那么久的路,好像一根竹子也没看到。最好的放在最后。从光明寺寺门向北走三刻钟,就到了洛西竹林公园。一路上又是田园好风光。

未见竹林,先被竹制品吓了个半死。走着走着一抬头就看到这两个人,差点没晕过去。这到底是是维护了交通安全,还是增加了事故概率…

京都旧称呼洛阳,因为当平安京建造时,左边模仿长安,右边模仿洛阳。后来左京长安由于地势的原因逐渐衰败,就只剩下右京洛阳,因此洛阳也成为京都的别称。洛西,顾名思义就是在京都的西面。

向日的西丘丘陵竹林茂盛,是京都名产“京竹笋”的产地。因此当地也就特别重视对竹子资源的开发。

除风景公园的作用外,这儿更像是一个竹文化的中心。在竹之资料馆里,详细地介绍了竹子的悠久历史,和各种发掘出来的竹制品文物。每年暑假这里还有可以与子同乐的竹子体验课程,制作竹蜻蜓、竹笛什么的。

比起岚山的竹径,这儿显得清幽太多了。漫步其间,只有穿林而过的阳光与竹影作伴。偶尔还能遇到一两个来劳作挖笋的农人。

竹之径最有特色的一点是在竹林和步道之间的竹穗垣(竹篱笆)。当地人特地用竹子扎成 8 种不同造型图案的竹垣,延绵 1.8 公里。

比如这个古墳(古墓)垣。因为这一段是在公元 4 世纪的古墓前,所以样子借用了的造型。

这一段叫寺戸垣,得名于向日市的一个街道寺户町。

挺拔的绿竹古朴俊逸,既柔美又坚韧,充满生机。在望不到头的竹径中,体会到古人对竹子的那种痴迷。

不禁心里想着“东瀛名都,洛西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽竹林青青”。

天色渐暮,沿着竹之径一直往下走,便到了向日市的东向日车站。在回京都市内前,不妨在附近的激辛商店街找一家餐馆,挑战一下自己对辣的容忍度如何?

行程计划:

比起茶之京都,竹之京都所在的长冈京市和向日市要更近一些。坐阪急京都线,从河原町出发,只需 15 分钟就可到达长冈天神站。回程从东向日站回京都市内时间更短。

如果有条件在长冈京租借自行车游览整个竹之京都地区,大约半天时间也就足够了。

具体安排可以参考如下:

  • 京都河源町站(10:30AM 出发) –
  • 长冈天神站(10:45AM)-
  • 长冈天满宫(10:55AM 到达) –
  • 光明寺(13:00PM) –
  • 洛西竹林公园(15:00PM) –
  • 竹之径(16:00PM)-
  • 东向日站(17:00PM)

花费:

  • – 交通:阪急京都电车往返,460 日元
  • – 门票:上述所有地点均为免费

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